Parmi les villes les plus populaires d'Italie, Gênes doit se trouver au delà de la 10e place. On y fait surtout référence à cause de son port, du terrible accident de 2018 et du fameux pesto "alla genovese". C'est justement grâce à son port que Gênes a connu ses plus belles heures de gloire du XIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Car, qui dit port, dit commerce, donc argent ! Le port est encore aujourd'hui l'un des plus grands de méditerranée. Un des rares capable d'accueillir les méga paquebots de croisière (ceux à plus de 9 000 personnes) et qui font rager les locaux quand ces derniers se déversent dans la ville. Surtout qu'entre le port, l'important traffic routier (dont énormément de scooters, une religion quasi nécessité face à l'absence de parkings/garages) et l'aéroport, la pollution atmosphérique y est importante et constante.

Mais Gênes (Genova/Zena) est avant tout la capitale de la puissante République de la Ligurie. République qui d'alors possédait plusieurs colonies un peu partout en Europe (dont la Corse et la Sardaigne), au Moyen Orient et en Afrique du Nord. Cette riche histoire (dans tous les sens du terme) est omniprésente quand on arpente la ville : la plupart des bâtiments sont construits avec des facades très travaillées et des matériaux de qualité.

Et ce, malgré le dénivelé important. Car Gênes est construit au bord d'une montagne assez abrupte. Il faudra donc bien se muscler les cuisses pour se déplacer (ou emprunter les transports en commun, dont font partis les ascenseurs !). Pour optimiser l'espace, les bâtiments sont donc bâtis tout en hauteur : entre 6 et 7 étages, avec des rues étroites. De ce fait, rien n'est droit (ce qui n'est pas évident pour aligner les photos).

Curiosité : le drapeau avec la croix rouge sur fond blanc qui flotte un peu partout dans la ville n'est pas celui de l'Angleterre, mais bel et bien celui de la ville (qui est repris dans les armoiries) !

Pour rester dans le côté historique. Gênes a été le berceau d'un homme qui changea littéralement la face du monde : Cristoforo Colombo, plus connu en France sous le nom de Christophe Colomb. Il est possible de visiter sa bicoque, qui se situe en périphérie de la vieille ville.

Parmi les autres grands noms, on peut citer le compositeur Niccolò Paganini et plus récemment Rinaldo Piaggio, un puissant industriel du secteur aéronautique, qui n'est autre que le fondateur de la marque Piaggio. Même si, dans l'imaginaire collectif, Piaggio fait référence au constructeur de deux roues de la marque Vespa qui a été crée après-guerre par ses deux fils.

Enfin l'auteur-compositeur-interprète Nino Ferrer (de son vrai nom Agostino Arturo Maria Ferrari) est lui aussi Génois. Il a été naturalisé Français en 1989 à l'âge de 55 ans, 9 ans à peine avant son décès.

Si la plupart de la ville est très bien entretenue, certains endroits sont, comme à Turin, couverts de tags. Il s'agit là d'un petit rappel de toute la périphérie Génoise "moderne" qui contraste fortement avec le centre historique, puisqu'elle laisse plutôt l'impression d'une suite assez immonde d'HLM. Il faut dire que parmi les 560 000 habitants, tous n'ont pas un niveau de vie élevé, notamment les nombreux ouvriers qui travaillent au bon fonctionnement du port.

Autre démonstration de sa puissance d'antan : il y a pas moins de 12 édifices religieux (église, basilique, cathédrale) disséminés un peu partout.

À peine de quoi satisfaire les 4 papes originaires de Gênes.

Au delà du pesto, la grande spécialité de la Ligurie (en plus des fameuses pâtes trofie et de la farinata), en concurrence directe avec la pizza, est la foccacia. Elle est disponible partout, en sucré ou salé (principalement), garnie à toutes les sauces (dont les plus populaires : huile d'olives et fromage). Cette dernière fait même partie du petit déjeuner Italien (surtout en version salée), que l'on prend traditionnellement au bar/boulangerie avec un espresso, le tout avalé debout. Selon la faim et la gourmandise, certains se laisseront tenter par un croissant ou une "douceur".

La viennoiserie est dans son ensemble très bien maîtrisée, mais c'est en rentrant dans une boulangerie (qui est la plupart du temps plus une pâtisserie) que l'on se rend compte à quel point les Italiens ont un problème d'addiction au sucre. Un croissant ? Il sera fourré (confiture ou diverses crèmes). Il est nature ? Il y a quand même du sucre par dessus. Un gâteau à la noisette ? Oui, mais avec une fine couche de confiture. En témoigne également la grande variété de biscuits disponible. La population ne semble pourtant pas obèse (même si ce n'est pas un indicateur fiable à 100%).

Autre déception : les cartes des restaurants sont peu ou prou des copier-coller et se concentrent sur les classiques (faisant fi de beaucoup de plats traditionnels de la Ligurie). Autant dire qu'il est difficile de trouver quelque chose d'un peu plus léger, travaillé et original sans taper dans des menus à plus de 50€/personne. Comme pour le petit-déjeuner, le déjeuner se fait souvent sur le pouce (avec une foccacia bien évidemment !).

Parce qu'on ne rigole ni avec la mort, ni avec la religion, le cimetière de Gênes est une étape à découvrir. Situé un peu à l'extérieur de la ville, il est relativement récent puisqu'ouvert en 1851. Il est pourtant l'une des plus grandes nécropoles d'Europe avec une superficie de 33 hectares ! Divers espaces sont réservés (parfois avec chapelle) pour satisfaire les multiples confessions. On peut circuler en voiture à l'intérieur. Il y a même une ligne de bus qui en fait le tour. Des visites guidées y sont organisées, et pour cause, certaines parties abritent nombre de sculptures remarquables.

Plus sobrement, il y a la tombe de Constance Lloyd, la femme d'Oscar Wilde, dans l'espace protestant.

Santa Margherita

À environ 30 minutes à l'Est se trouve Santa Margherita (Ligure), petite ville balnéaire cossue qui fait partie de l'agglomération Génoise. Elle se situe peu avant Portofino, le Saint Tropez Italien.

Un petit tour en Provence.

L'Isle sur la Sorgue

Cette première étape à L'Isle sur la Sorgue se mérite. Une fois sorti de l'autoroute et passé Cavaillon, le réseau routier devient très campagnard dès lors que l'on s'éloigne de la départementale ! Après avoir laissé la voiture au parking, il ne faut pas hésiter à s'enfoncer dans la vieille ville, la périphérie étant surtout résidentielle. On y découvre alors une petite ville à l'esprit typique Provençale. Le centre étant très vivant, particulièrement la place de la liberté. Nous sommes en pays d'Aix (en Provence), il est donc possible d'y déguster des Calissons ! (Ceux de la chocolaterie de Puyricard sont délicieux).

Avignon

On ne présente plus Avignon, cité des Papes et haut lieu de théâtre (plus d'une dizaine de salles dans le centre) avec son festival incontournable, qui préfigure de le saison nationale à venir. La ville est nichée entre le Gard et le Vaucluse, bordé par le Rhône et la Durance. C'est en 1309 que Clément V en fait une résidence pontificale. Les Papes étaient jusqu'à alors plus ou moins itinérants, avec plusieurs résidences réparties un peu partout.

Le choix du comté de Venaissin est très politique, l'Europe étant alors très morcelée et le royaume de France n'occupait que les deux-tiers (d'Ouest en Est) de sa configuration actuelle. Il était donc important d'avoir ce centre de pouvoir dans son propre Royaume. Les différents palais ne furent construits que par ses successeurs (dont Clément VI, qui acheta la ville à la comtesse de Provence en 1348). Peine perdue, puisque le 7e Pape d'Avignon, Grégoire XI, revint à Rome. Après sa mort précoce, guerre de pouvoir oblige, il y eu un schisme et 2 Papes ont officié en parallèle : un à Avignon et un à Rome ! La situation revint à la normale en 1411.

La situation géographique idéale de la ville au confluent de deux fleuves est un atout indéniable pour le commerce. Mieux encore, avec le pontificat, nombre de communautés religieuses ainsi que de riches bourgeois et hommes de pouvoir s'y installent. La ville bénéficie ainsi d'habitations et de palais cossues, tout en pierre de taille. Il y fourmille également beaucoup de places, petites ou grandes, où trônent des arbres majestueux (plusieurs fois centenaires), apportant un peu de fraîcheur pendant les chaudes journées d'été.

On pourra visiter le palais des Papes, dont ne subsiste d'origine que la chambre du Pape. Le reste ayant été pillé lors de la révolution et transformé ultérieurement en caserne. Il ne subsiste donc majoritairement que des immenses salles vides où il faudra s'orienter, dans un dédale d'escaliers, en suivant un marquage peu clair.

Saint Rémy de Provence

Encore un village typiquement Provençal, mais dont la notoriété est largement surévaluée. La faute à Vincent van Gogh qui passera un an ... à l'asile psychiatrique (de manière volontaire). Ce qui ne l'empêchera pas de peindre ! Aujourd'hui, le village est bondé, particulièrement les jours de marché, et il n'est pas très agréable de s'y promener.

Les Baux de Provence

Les Baux de Provence a joué un rôle important par le passé en tant que place stratégique, cette dernière étant situé tout en haut du massif des Alpilles, évitant ainsi un grand détour et permettant de voir loin l'arrivée d'envahisseurs. Là encore, il faudra y aller hors saisons car elle est prise d'assaut. Il n'y a d'ailleurs quasiment plus personne qui habite le village, mais, commerce oblige, le prix du parking est de 5€ minimum, pour 0 minutes ! La forteresse, aujourd'hui en ruines, se visite (prévoir un chapeau). L'autre attraction sont les carrières des lumières où des œuvres (thème qui change régulièrement) sont projetées dans les anciennes carrières de roche calcaire (qui ont notamment servies à l'édification des Baux de Provence et des villes alentours). Les plus gourmands pourront faire une halte à L'Oustau de Baumanière, le restaurant où officie le chef Glenn Viel, 3 étoiles au guide Michelin. Quant aux Alpilles qu'elle domine, elles renferment de nombreux chemins de randonnées.

Arles

Situé à la frontière des Bouches-du-Rhône et du Gard, Arles bénéficie elle-aussi du contrôle du Rhône. Même si elle n'a pas forcément bonne réputation, c'est pourtant une ville magnifique où trône en son cœur des arènes romaine très bien conservées, ainsi qu'un théâtre antique. Au delà de la partie HLM en périphérie, qui masque son rayonnement passé, on pourra découvrir un petit village dans la ville. Ville qui s'étend elle-même jusqu'à la mer !

Car, en plus des férias et de la tauromachie, traditions fortes en ces terres de Camargue (bonjour le sel, le riz de Camargue et sa Gardiane de taureau), Arles est le lieux incontournable pour tous les amateurs de photographie, avec la manifestation Les rencontres d'Arles qui se tiennent chaque été depuis 1970 ! Comme pour le festival d'Avignon, les expositions s'adressent avant tout à un public averti. Mais il se déroule en parallèle le festival "off" : des mini expositions dans toute la ville (librairie, restaurant...), et même parfois dans des lieux insolites comme un garage ! Les gloutons prendront le plan et feront tout le circuit d'une traite. Il est pourtant plus intéressant de flâner et de rentrer au hasard dans des lieux insoupçonnés. Pour marquer encore un peu plus ce lien avec la photo, il a été crée en 1982 l'École Nationale Supérieure de la Photographie, qui bénéficie depuis 2019 d'un bâtiment très moderne. Pour les amateurs de passage dans le coin hors saison, il existe également plusieurs galeries permanentes d'artistes photographes.

Arles et ses 2500 ans d'histoire est notamment le berceau de Constance d'Arles (986 - 1032), fille de Guillaume Ier (comte de Provence), et future reine des Francs, ainsi que de Jeanne Calment et Christian Lacroix (entre autre). Pour faire le lien avec les étapes précédentes, van Gogh y séjournera un an et s'y coupera une oreille à cause de ses troubles psychiatriques et/ou d'une dispute avec Gauguin.

Aujourd'hui, direction la cime du Cheiron. Je l'avais dans un coin de ma tête depuis quelques années sans jamais oser me lancer. Surtout qu'après ma mésaventure d'Escragnolles, je voulais emprunter un chemin plus simple à suivre. Ici, la distance ne semble pas trop longue (~11km), mais le dénivelé y est plus important qu'à l'habitude avec 950m d'ascension verticale, qui va nous mener à 1778m d'altitude. La randonnée est notée comme difficile, principalement à cause du dénivelé je pense. Elle est pourtant assez populaire et l'on croise facilement tout le long du trajet des personnes, des groupes, voire même des trailers, qui font la montée et la descente en courant. Pour plus de simplicité, j'ai choisi l'option de randoxygène avec un départ depuis Gréolières, plus court, mais beaucoup moins alambiqué que les instructions visorando qui empruntent des chemins avec comme seul repère des cairns...

Il ne fallait pas traîner pour en profiter pendant les beaux jours qui restent, car la chaleur sera très vite là (dès juin). En effet, bien qu'il ne fasse que 13°C au point de départ, la température corporelle monte rapidement, d'autant plus que les 2 premiers kilomètres sont vraiment raides. Il faudra donc bien penser à prendre de l'eau, un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire, car 80% du chemin se fait à découvert. À ce sujet, il est possible de se recharger en eau dans les fontaines du village !

Le chemin passe à côté du second château (le hameau ayant été séparé et réunifié au fil du temps), offrant un beau panorama dès que l'on prend un peu d'altitude.

La progression verticale est plutôt rapide, alternant chemins plutôt agréables et d'autres avec plus de cailloux.

Au loin, le plateau de Calern avec l'observatoire de la Côte d'Azur.

Passé ces 2 kilomètres plutôt ardus, la pente se fait plus douce. On a même l'impression de toucher rapidement au but une fois arrivé au collet du Barri. Ce n'est en réalité que la première partie ! La suite se déroule dans un bois ombragé avec un sol parfois glissant (surtout après la pluie). Cette partie n'est pas forcément aisée, avec parfois un peu de dénivelé à passer.

Au sortir du bois, la perspective s'ouvre sur un paysage lunaire avec beaucoup de pierres. L'antenne relais au loin est notre véritable objectif ! Attention, à partir de ce point, le chemin est moins visible.

Arrivé au sommet, nous attend un panorama magnifique avec le haut des remontées mécaniques ainsi que les montagnes encore enneigées en arrière plan.

Les nuages chargés d'eau remontent sur la paroi Est, poussés par le vent.

J'ai raté le point de vue sur la mer, préférant rester non loin du point culminant pour me restaurer. Ce n'est que partie remise...

Le retour se fait en sens inverse. Il faudra être vigilant, le sol n'étant pas toujours très stable à cause des pierres.

La faune et la flore locale :

Traditionnellement, les mois d'avril et de mai sont parfaits pour faire des randonnées : beau temps et températures idéales. Mais, entre pluies, travail et préparation des courses, il devient de plus en plus difficile de trouver un créneau pour sortir s'aérer. Juste avant de partir en congés dans l'Aveyron, il y avait bien ce mercredi là, même si le temps allait se gâter en milieu de journée. Les indications données sur visorando étaient compliquées, car la boucle est en réalité une agrégation de plusieurs parcours, pas forcément bien balisés et avec des aller-retour. Le plan était donc assez foireux à la base, et ce n'était que le début...

J'avais repéré le point de départ, situé à l'extérieur d'Escragnolles. Pourtant, une fois rentré dans le village, impossible de prendre la route en question (il faut en réalité prendre l'entrée au niveau du giratoire de la Charbonnière). Difficile de circuler une fois à l'intérieur du village, surtout quand un habitant abandonne sa voiture sur le passage pour aller dire bonjour à ses voisins... Bref, en cherchant un peu je vois quand même un panneau indiquant le point de départ, j'espère qu'il ne sera pas trop loin. Dès les premiers mètres, je sens que mon poignet est plutôt léger. En effet, j'ai oublié ma montre... Rien de dramatique, je continue. Le paysage est sympa, avec une belle luminosité, donc première photo ... En fait non, car, bien que chargé, le bouton d'alimentation s'est enclenché quand j'ai mis l'appareil dans la sacoche quelques jours auparavant. Retour donc à la voiture pour déposer cet objet mort. À ce moment, je savais qu'il ne fallait pas insister et revenir à la maison, il y avait trop de signes négatifs. Je décide pourtant de continuer.

Après analyse, il y a en réalité 2km pour joindre le départ de la randonnée ! Une fois le bon sentier trouvé, le temps commence à tourner. Je décide de faire la randonnée dans le sens inverse en espérant que je pourrais m'orienter plus facilement et me dirige vers la cascade qui est bien indiquée. On y arrive en seulement 20 minutes sans trop de difficultés (trop court pour une rando).

Éclair de génie (...), au moment d'arriver à la cascade, je me suis souvenu que mon téléphone pourrait faire office d'appareil photo de secours. Je cherche des traces sur la colline d'en face, mais je ne vois pas la suite du chemin. En relisant les instructions, je me rend compte qu'il s'agit d'un aller retour. La bifurcation se trouve un peu en aval. Après un temps de réflexion je décide de faire la rando complète car je ne viens pas souvent dans le coin.

Une fois passé la rivière, on marche principalement à flanc de montagne, ce qui est plutôt agréable. J'arrive à repérer la bifurcation un peu cachée. Sur le chemin qui suit, il est indiqué un mégalithe à 100m. Je ne l'ai jamais vu... Nouveau croisement. Je prends à gauche, on dirait qu'il s'agit de la redescente et décide de poursuivre tout droit.

Je me retrouve alors dans un champs de thym et peut profiter des effluves à chaque pas, mais je suis loin du chemin. L'endroit est clairement utilisé par les chasseurs, on y voit beaucoup de promontoires. Arrivé près de la falaise, je remonte pour aller au sommet de la montagne. Ce n'est pas évident hors sentier, mais ça se fait. Une fois sur le plateau, la vue est magnifique, je ne regrette pas d'être venu. En plus c'est l'heure du casse-croûte ! (j'avais faim depuis au moins une demi heure).

Pour le retour, je suis le chemin principal (une large piste pour les chasseurs). Retour à ce fameux croisement, je prends donc la piste qui semble être celle du retour, mais arrive dans un cul-de-sac. C'est à ce moment que les choses dérapent... Je continue ma descente hors piste en espérant retrouver cette fameuse trace (le chemin a l'air plus court que si je devais revenir sur mes pas). Cette partie est assez découverte. ourtant, malgré les quelques pistes qui semblent tracées, impossible de tomber sur le chemin. J'ai déjà beaucoup descendu et arrive dans la forêt. Dilemme : tout remonter ou continuer ? je continue bonnant malant en repérant de minces traces par-ci par-là. Quelques gouttes tombent du ciel. Heureusement la pluie s'arrête rapidement. Une fois dans la forêt, les repères sont beaucoup moins clairs. Par chance, il y a cette restanque, je ne dois pas être si loin que ça d'une piste, je poursuis en la longeant et ... Je me retrouve presque perdu. C'est dans ce genre de situation qu'il ne faut surtout pas céder à la panique.

Un peu plus bas se trouve le lit d'une rivière asséché. Sur la carte il faut descendre toute la montagne jusqu'à la rivière du bas. Je progresse un peu plus vite sur cette partie car il n'y a pas de végétation. Une fois arrivé tout en bas nouveau dilemme : aller à droite ou à gauche ? C'est dans ce cas que le bout de carte IGN de visorando peut sauver des vies : d'une part, il y a les tracés des rivières, et d'autre part, les courbes de dénivelé permettent de se faire une représentation mentale en 3D et ainsi mieux se repérer dans l'espace. La progression est assez difficile car il y a beaucoup de végétation. De l'autre côté, il semble y avoir le champs aperçu quand j'étais plus en amont. Hélas, impossible de trouver ce fameux "pont en pierre très bien conservé", je traverse donc à un passage plus facile et escalade les quelques murets pour remonter (en m'accrochant au passage dans les ronces). En haut, je tombe sur un champs entouré d'une clôture électrifiée, j'espère qu'il n'y a pas un Patou qui monte la garde...

Finalement je peux remonter la route, avec beaucoup de retard sur l'heure prévue (le départ est le lendemain, je dois préparer les affaires). Il y avait une inauguration du bassin récupérateur d'eau ce jour là et j'ai pu croiser une voiture qui m'a gentiment ramené en stop, ce qui m'a évité les 3 derniers kilomètres de bitume !

Bref, même si je ne m'en sors qu'avec des griffures de ronces, ce fut une grosse galère, comme pressenti dès le départ...

Le sentier des Douaniers, renommée sentier du Corbusier en hommage au célèbre architecte inhumé à Roquebrune-Cap-Martin, est une promenade familiale qui longe la côte de Roquebrune. Le chemin, goudronné dans son ensemble, est relativement plat, bien qu'entrecoupé régulièrement d'escaliers. D'une distance d'environ 3km (aller), il permet de rejoindre le cap (Martin). Cet aspect accessible fait qu'il est assez emprunté par les touristes et les locaux.

L'idéal est de prendre le train puis de s'arrêter en gare de Roquebrune-Cap-Martin. Le point de départ se situe immédiatement sur la gauche en sortant de la gare. En suivant le chemin des douaniers (côté opposé, sur la droite, direction les plages), il est possible de joindre Monte Carlo (~2 km), mais la promenade semble moins intéressante. Une fois sur le sentier, il n'y a pas vraiment d'issue, il suffit de poursuivre jusqu'à la fin.

Ce dimanche, la météo était au beau fixe sur les Alpes-Maritimes. Pourtant, les nuages sont restés accrochés sur le flanc de la montagne sans se disperser, ce qui rend les photos moins jolies, mais la promenade pas forcément moins agréable. En effet, le sentier est plein sud, goudronné, avec peu d'ombre. Il faudra donc penser à mettre un couvre chef et prendre de l'eau, voire des lunettes de soleil et de la crème solaire, les jours de beau temps.

Tout le long du chemin, il y a des petites criques accessibles, ainsi que plusieurs bancs. Il est donc aisé d'atteindre la mer, même si cette dernière est entourée de rochers plus ou moins saillants. Il faudra donc être vigilant lors des baignades (privilégiez des chaussures aquatiques).

Si l'on a la plupart du temps les yeux rivés sur la mer, on peut apercevoir ça et là les immenses villas en hauteur (encore plus impressionnant quand on regarde sur Google Maps). D'autant que beaucoup d'entre elles datent de la Belle Époque. Notamment ce promontoire (privé) aménagé en front de mer.

Curiosité du parcours, des chèvres ! Elles sont habituées au passage et se collent même au grillage pour capter quelques caresses.

Sur le retour, la baie de Monaco s'offre à nous. Paradis pour personnes fortunées du fait de sa fiscalité avantageuse, et aberration urbaine, dont les immeubles constituent un investissement financier plus qu'un pied à terre, faisant passer Paris pour une ville accessible (le prix au mètre carré y est 5 à 8 fois plus cher). C'était d'ailleurs un week-end du Masters 1000 de Monte-Carlo.

En fin de (mi-)parcours se profile au loin la ville de Menton, frontalière avec l'Italie. Le parking adjacent peut également être le point de départ de la randonnée.